Photoshop・これからのグレースケール画像のつくりかた | やもめもの続きです。

モノクロ画像補正に関わる印刷のはなし

やっぱり印刷されるものなので、ここは外せません…めんどくさい文章が続きますがおつきあいくださいマセ。囲み部分と小さい文字部は細かいことなんで読み飛ばしても結構です。

濃くなる要因のひとつ、ドットゲイン

ドットゲイン…指定した網%に対して、紙上でどの程度データ≒CTP版、フィルムに対し太って「見える」か。

だいたいこんな感じのカーブになり、中間調が濃くなってきます。（CTP、175線スクエアの場合…ちょー適当ですが）

ドットゲイン15%、というと普通は50%近辺の最大値を指します。15%はオフセット175線コート紙に対して正常な数値です。

（※ちなみにJapan Color標準印刷認証ではドットゲイン値は14%±3%とされています（コートの場合））

これが印刷条件で変動しまくります。

その一つ、印刷用紙による違いを。

コート紙に刷った網…同じデータを、

上質紙で刷るとこうなりました。

大きさ違いますね。濃度も違います。

（これは拡大しているため分かりませんが、光学的ドットゲインが効くため離れて見るともすこし濃い印象です）

中間調により影響が出るため、トーンカーブで中間調を暗くしたようになっていきます。

どれくらい変わるかを一例でお見せします。

このようなデータを作りました。左：ドットゲイン15%で作成、右は30%です。（作成時Photoshopでは30%でも15%でもカラーマネジメントが効いていて見た目は変わりません）

↓二つをつなげたデータです。これを印刷します。210線カラー混在(プロセス墨）オフセット印刷です。

↓コート紙に刷ったものを撮りました。ほぼ作成時の意図通りに再現できています。このコート紙では（また、この印刷機・線数等の印刷条件では）ドットゲイン15%設定で問題無いことがわかりました。

↓同じデータを上質紙に刷ったものです。15%のデータでは着物の皺が全く再現できていませんが、30%設定のデータでは違いが分かります。この用紙・印刷機（印刷条件）では、ドットゲイン設定は25%から30%は無ければ苦しいことが分かりました。

（線数が210線と少し高いため、ドットゲインの影響は175線よりも強く出ます。インキが潰されて広がる幅はどの線数でも一定なので、より線数の低い方がドットゲインの影響は少なくなります）

ドットゲイン設定はカラープロファイルの設定同様、印刷条件に合わせて設定したほうが良い、ということがわかります。

（…この設定を固定し、経験で用紙に合わせた補正をすることも運用上はありえますが、せっかく用意されているのですから使わない手はないでしょう。）

15%でも30%でもPhotoshop上で見た目は変わりませんから、変換先を意識せずある程度見た目を作り込むことができます。

ただし、当然ですがドットゲイン設定ではシャドウ、ハイライトの設定は行われません。例えばJapan Color 2001 Coatedをカラー画像に適用すると、自動的に総インキ量が350%以下に抑えられますが、ドットゲイン設定ではRGBブラックは常に100%ベタになります。これは補正する必要があります。後に説明します。

コントラストが弱まる原因、濃度レンジ

上の画像でも分かりますが、上質紙等に刷る場合最大濃度が落ちてきます。

アート紙の90%網

上質紙の90%網

単純にベタの濃さが違います。

１がアート紙での０〜100%の濃度範囲とすると、上質紙などは0〜100%を指定しても２の濃度範囲しか得られず、この狭い領域で勝負しなければなりません。

つまり視覚的に、濃度差が感じられにくくなるため、よりコントラストを意識してつけてやる必要が出てきます。そして、画像によってコントラストを付けるべきところがハイライト側か、中間か、シャドウ側かは変わるため一点一点、本来は補正すべきです。

補正が難しくなるもう一つの要因、網の荒れ

先の網点拡大画像、気づきましたでしょうか。網の形がバラバラだったのを…

わかりやすくもっと拡大してみましょう（100倍に拡大）

これは上質紙に刷られたものです。この網点は本来丸いのですが、紙の繊維の凸凹に沿ってランダムに歪み、各点の大きさが変わっています。つまり網％が点毎に変わっています。ちなみに、この印刷はわりときれいな部類に入ります。

すると全体にノイズをかけたようになり、濃度レンジが圧縮されることと相まって、さらに濃度差がわかりにくくなります。

先ほどの着物写真の一部で見てみます。

↓元データの着物のしわ部分。しわの山（70%〜）と谷では10%近い濃度差があり、コート紙に刷ったものではこの通りに再現されています。

↓上質紙ではぼんやりとして、「言われれば分かる」程度になってしまっています。

（画像ではわかりにくいのですが、網点がベタにまで潰れている箇所はありません。網の目はあいています）

もしこの着物部分の濃淡が大事なのであれば、よりコントラストをつける必要がある、ということです。

シャドウ・ハイライトそれぞれの設定

どう設定すればいいかを考えてみましょう。

シャドウ側

写真画像では、最も暗いところを100%ベタに設定せず、網点が潰れる少し手前を最大濃度とします。

ベタが階調に入り込むと唐突な感があり、かなり違和感のある仕上がりになるからです。

またベタ部〜潰れる最大％までの2%〜10%程度の階調レンジを捨てそれ以外の98〜90%で階調表現することで、不安定な要素を排除できます。階調があっても潰れてしまったら意味がありませんよね。

これはコート、上質問わず上手く使えそうな時でなければ、避けた方がいいでしょう。

網点が潰れる限界は、グラデーションの刷り物などをルーペで観察して確認してください。扱った仕事のデータと刷り上がりを比較しておきましょう。

コートなら98%程度を最大濃度とし、上質では90%程度にするのがこのサンプルでは適当なようでした。もちろんこの数値はこのサンプルに限った話で、用紙や印刷方式（特に線数、版材…ダイレクト版など）、印刷技量で変わります。

（今回210線という少しだけ高めの線数なので、限界値が少し低いのです。133線、150線なら上質でも+5はいけるだろうと思います）

１がコートの濃度レンジ、２が上質の０〜100％の濃度レンジとすると、最大網％を絞るために濃度域はさらに狭くなることになります。

ハイライト側

ハイライト側は、用紙表面の凸凹に対し網点自体が小さくなるために、

先ほどの「荒れ」の影響が強く出てきます。

コートではっきり刷られている5%網点が、

上質紙では用紙表面の影響を強く受けがさがさになっていきます。

光学的ドットゲインの影響もあるので、離れて見るとそれなりに出ているように見えます。

（実際にはCTP版オフセット印刷では、上質・中質であっても、3%程度の網点は印刷されて出てきます。全く消えてしまうことはほとんどありません。よっぽど悪い紙でない限り、CTPオフで3%が消える印刷は相当まずいと思います）

しかし、出るとは言え小さい網点を使うハイライト側はより荒れて見えやすいために、上質などでは濃淡の表現がし辛いことが分かります。

これらを踏まえて

上質や印刷向けにどうモノクロ補正をするかを、また長くなったので次の記事で。

…印刷物の網が潰れている、荒れている、等の印刷結果をしっかり見るためには、ルーペが必要です。

網点の観察に最適かつ手持ちで気軽に見られる倍率は25倍〜50倍、まずは25倍、また観察対象が自分の影で暗くなりにくいペン型をお勧めしています。